1. Подготовка к съёмке.

Подготовка к съёмке очень важный шаг на пути к чётким астрофотографиям. Без должной подготовки, снимки будут просто мутными. Мне приходилось видеть любителей, которые не могут чётко снять соседний дом, или фонарный столб на расстоянии 200 метров, уже не говоря о каких-то космических объектах, расположенных далеко от Земли. Поэтому подготовка к съёмке - очень важный шаг на пути к чётким астрофотографиям. Нельзя пропускать этот этап и переходить сразу к съёмке.
В подготовку входит:
a) Проверка юстировки телескопа
б) Выбор удачного места съёмки
в) Термостабилизация главного зеркала телескопа
г) Объект съёмки должен находится выше 30-ти градусов
д) Фокусировка на выбранном объекте

a) Проверка юстировки телескопа.
Проверить юстировку можно разными способами, предварительно прочитав инструкцию либо в интернете, либо в бумажном руководстве вашего телескопа, главное чтобы перед астросъёмкой, телескоп показывал правильную картинку:


У меня по разным обстоятельствам была и первая и вторая картинка. Попробовал всё.
Что я могу сказать.. юстировка должна быть в порядке, иначе будете всем говорить "атмосфера не важная".  

б) Выбор удачного места съёмки.
Место съёмки нужно выбрать спокойное, с наименьшей искусственной турбулентностью, это не балкон и не крыша, а либо полянка возле дома, либо гараж с откидной крышой, а лучше дача. Чем меньше тепловых источников возле телескопа, тем резче кадры. (дышание в телескоп тоже замыливает изображение)
Листая просторы астрорунета, я заметил, что некоторые серьёзные фотографы занимаются астрофотографией на даче, это очень хорошо, но ставят телескоп на крышу своей дачи или на балкон, вот это уже не верно. Искусственные тепловые источники должны быть полностью исключены, в противном случае вы просто не поймёте, где у вас синг, а где искусственная турбулентность и начнёте говорить "атмосфера неважная". 
Лично я занимаюсь астросъёмкой на улице, примерно в 100-150 метрах от жилого дома. Мечтаю снимать за городом, но пока что обстоятельства позволяют снимать только в Москве рядом с домом. В любом случае это в разы лучше, чем с балкона или с крыши. На балконе я вообще ничего не снимаю, мне хватило посмотреть лишь раз, чтобы убедиться, что балкон - очень плохое место съёмки. Так что, все кто планирует разместить или уже разместил свои телескопы на балконе, мастер Няф вам искреннее сочувствует, ваша атмосфера всегда будет неважной.  Кажется у вышеупомянутого "учителя" Андрея Смирнова телескоп стоит на балконе..

в) Термостабилизация главного зеркала телескопа.
Термостабилизация телескопа, очень важный этап. Чтобы изображение было резкое, перед съёмкой или наблюдением нужно термостабилизировать свою оптику. Некоторые любители пропускают данный этап, снимают космические объекты на неостывшем телескопе и своё незнание в данной области, сваливают якобы на неважную атмосферу. Действительно, незнайкам проще всё свалить на атмосферу, нежели спокойно и внимательно изучать матчасть.  
Мой бывший телескопчик Мак127мм термостабилизировался на улице ровно 2 часа.   Труба была полностью закрытая, главному зеркалу требовалось ровно 2 часа, чтоб изображение было идеально спокойное. А когда я купил телескоп в два раза крупнее, Meade254мм, то термостабилизации вообще не было! Я пробовал ждать 4 часа и более, но увы, как сказал один умный человек --> без активного охлаждения, такие телескопы невозможно довести до нулевой лямбды!   Я с ним был полностью согласен, не долго думая - просверлил 3 отверстия на своём телескопе и установил 3 вентилятора на вдув:

Выдув происходит спереди, рядом с носовой частью телескопа. Идею взял с зарубежных телескопов Alluna Optics.
В прочем, выдувное отверстие можно просверлить и в любом другом месте, например сбоку.
(внимание, если кто-то чувствует, что не сможет сделать это самостоятельно, лучше попросите это сделать специалиста! работа довольно кропотливая и требует предельной осторожности! можно случайно разбить или просверлить своё зеркало!  )
Как только я установил активное охлаждение на своём 254мм телескопе, то изображение стало заметно резче, я прыгал и визжал от счастья как поросёнок!       
"атмосфера стала нормальной"
С такими мозгами (вентиляторами), моя оптика термостабилизируется всего за 30-40 минут.    Обычно столько времени я жду, а затем приступаю к астросъёмке.

г) Объект съёмки должен находится выше 30-ти градусов.
В данном пункте наверное нет смысла объяснять, что чем ниже объект к горизонту, тем хуже изображение. А чем выше, тем резче. Многолетний опыт съёмок показал, что объект съёмки желательно должен висеть выше 30-ти градусов. Иногда конечно получается сделать резкие снимки и на низкой высоте, но это редкость. Вот к примеру астрофотография, сделанная майским вечером при высоте объекта 26-28 градусов:

Это редкость. Огромная редкость.
Мастер Няф предупреждает, не пытайтесь повторить.    Лучше снимайте объекты при высоте выше 30 градусов.   Узнать высоту объекта поможет программа Стеллариум.
Забив в программу широту и долготу своего места съёмки, можно с точностью до минуты узнать высоту выбранного объекта:

В программе можно также узнать точное время пролёта МКС и искусственных спутников, но это уже отдельная тема..

д) Фокусировка на объекте.
После того как мы дождались термостабилизации телескопа, а также дождались когда объект съёмки поднялся выше 30-ти градусов, далее мы приступаем к фокусировке на объект.

Фокусироваться любители рекомендуют разными методами: картонными масками, по звезде, как в ручную, так и при помощи электронного фокусировщика. Лично я фокусируюсь в ручную, на глаз, без всяких масок и без электронных фокусировщиков. Не смотря на моё высокое рабочее увеличение и возникающие сильные колебания при прикосновении к ручке фокусировщика, в фокус у меня получается попадать всегда на 100%.
Важный момент в фокусировке.. фокусировку желательно перепроверять через каждые 15-30 минут. Как показал многолетний опыт съёмок, фокус может съезжать по абсолютно разным причинам. Любой серьёзный фотограф во время астросъёмки периодически перепроверят свою фокусировку. Я тоже так делаю.

Это была подготовка к лунно-планетной съёмке! 
Если вы дошли до этого момента, всё внимательно прочли и не устали, значит вы прирождённый астрофотограф!

3. Компьютерная обработка.

Компьютерная обработка очень важный момент в достижении резких изображений. Без компьютерной обработки, астрофотографии выглядят мутновато.
Мы можем выбрать идеальное место съёмки, купить идеальную оптику с матрицей, но в итоге наша земная атмосфера делает своё "тёмное" дело, атмосфера неизбежно замыливает наши кадры.
Для того, чтобы астрофотографии выглядели реалистичными, резкими, практически все любители используют методику сложения кадров с последующим наложением вейвлетов (резкости).
Т.е. сперва кадры выравниваются и складываются, а затем тянется резкость. В двух словах так.

В интернете можно увидеть множество программ по сложению кадров, по-моему даже в фотошопе можно складывать кадры через специальные плагины. Я успел попробовать примерно 5 разных программ и в итоге остановился на программе AutoStekkert2 (сокращённо AS!2) , версия 2.6.1.4
В лунно-планетной съёмке почти все любители пользуются такой программой, т.к. резульаты у этой программы очень высокие.
- Программа очень быстрая, ролики складываются за пару минут, в зависимости от количества/размера кадров и выставленных настроек.
- Удаляются все битые пиксели и лишний шум.
- Мелкие детали очень хорошо выравниваются.

Вот для сравнения моя компьютерная обработка в старой программе и в новой.
AviStack2 и AS!2


Как видите, выбор нужной программы, играет огромную роль в итоговой детализации. (Атмосфера была не при чём.    )
Советую всем лунно-планетным любителям использовать программу AS!2.
В будущем, компьютерные разработчики возможно придумают что-то и получше, технический прогресс не стоит на одном месте, но пока на данный момент времени, эта программа складывает и выравнивает кадры лучше предыдущих программ.

Конечно же, выборочные настройки в программе тоже играют роль в итоговой детализации. Я обычно использую вот такие настройки:


У кого тоже цветная астрокамера, обратите внимание, нужно обязательно ставить галочку на кнопочке RGB Align, тем самым неприятный эффект атмосферной дисперсии будет почти полностью устранён. Вот технические кадры для примера. Ничего особо не крутил, только сложил кадры и потянул вейвлеты (резкость). 


В стек обычно я пускаю примерно 700-800 кадров.
Резкость тяну в программах RegiStax6 и Fitswork4.
Для качественного и энергоёмкого просмотра фотографии, итоговый результат я сохраняю в формате PNG 16bit и загружаю в интернет.
В двух словах так.

К сожалению, подробности своих вейвлетов я рассказать не могу, ибо это моё личное мастерство, которое я не хотел бы рассказывать всем и вся.
К тому же мастерство достигается только личными усилиями, своим трудом. Другого пути у мастерства нет.

Если мой читатель (не учитель ) хочет научиться красиво и чётко обрабатывать свои кадры, то я могу посоветовать лишь одно --> любите своё хобби, уделяйте ему много времени, изучайте матчасть, прислушивайтесь к окружающим мастерам и ваши результаты будут высокими!  

Желаю всем лунно-планетным фотографам чистого неба и удачи в компьютерной обработке. 

Надеюсь мои маленькие советы пригодятся (или пригодились) многим из вас!

Всем прекрасного настроения!   

Мастер Няф.